如果您看到“汤蚬子”这三个字，或不明其义，或望文生义，或曲解涵义，您就露了怯了，说明您绝对不是盐城大市区东南方向“板土地”的人儿。“汤蚬子”其实是一种可居庙堂之高、也可处江湖之远的吃食，公子王孙宜品鉴，百姓布衣能受用，与汤是一定有亲密关系的，非沸水所不能激其魂、发其用，与蚬子的关联，在乎其形态、滋味，总之是鲜美异常的。聪明的您，一定知道这是一个什么东西了吧，大致上，北方叫“饺子”，中原叫“扁食”，南岭叫“粉角”，西域叫“牢丸”；三国时期叫“月牙馄饨”，南北朝时期叫“馄饨”，唐代叫“偃月馄饨”，宋时称“角子”或“角儿”，古时也有地方和时辰，得名“娇耳”“饺饵”“云吞”“招手”“水包子”等，以其形其态而名。而到了我们现时的盐城，就叫做“水饺”，形如偃月，天下通食，四时三餐皆可，独在盐城市区东南的南洋岸、步凤、方强、三龙等集镇和村庄，“汤蚬子”称谓在老一辈农人中深入人心。 据说，“汤蚬子”起源于东汉时期，为南阳医圣张仲景首创，灵感来自于利用病者服药，用面皮包上药物，避免病患因药苦味而影响吞服，类似于今天的药包衣。目前，在南阳、襄阳、汉中等地区，“祛寒娇耳汤”的故事和偏方仍流传彼广，方法是用一些祛寒散热的药材佐以羊肉、花椒等物在锅中一起熬煮至熟烂，捞出切碎，用面皮包成耳朵状并小巧精致的“娇耳”，再下锅煮熟后分给所需病患。病患服后双耳燥热，血液通畅，腹腑舒泰，就地取材，有需则食，不分时辰，无论贵贱，最宜冬至之后元宵之前。后来，传入江苏里下河地区，成为可作饭可作菜的吃食，包罗万象，味兼南北，终在淮扬风味中独得一席，因外形和鲜味与地方特产河鲜蚬子仿佛，故而命名“汤蚬子”，我们老家至今都有在“过冬”、“过年”中午必吃“汤蚬子”的习俗。 好过不如倒着，好吃不如饺子。步凤板土地，为故黄河东携流沙与黄海滩涂泥沙积淤退水风改而成，河水含盐碱，土壤多盐分，不适生长细粮林果，棉花玉米大麦长期独霸眼帘，农人甚是苦累，如能得闲，睡上一个整夜觉，吃上两只“汤蚬子”，“给个县太爷都不想做”。我的记忆中，小时候最开心的四件事，堪比成年后“人生四大喜”：吃汤蚬子、穿新鞋子、砸钱摞子、趴窝篮子，吃“汤蚬子”是放在第一位的，这四件事，一般也只有在正月初一，可以天性展露、放肆而为，不然就要吃到父母恩赐的“圆眼肉子”“脑瓜蹦子”“洋铲柄子”。 “炕山芋，糁子粥，萝卜干子碗边耷；青菜水，疙瘩汤，酱油脚子筷头啜”。那时吞糠咽菜也是没得填饱肚子的，到“东海”里做客，至多煮个“稖头筨子饭”，非随身带着磨盘放在胃子里不可。吃“汤蚬子”是一件多么不容易的事啊。冬至日，一条条农庄在蕭杀的冷风中蜷缩着，让人感觉不到悭吝阳光的丝暖，然而能够吃上过瘾的“汤蚬子”，总让人感到饱满的温暖。中午几乎家家小披屋厨房里炊烟袅袅、香雾腾腾，都是“汤蚬子”的迷人味道。丰俭由人，大小随意，样式均可，舍得生活的人家，割二斤猪肉、换几斤豆腐，佐点儿虾皮、敲两三鸡蛋，饧几瓢小麦面，更不要说那葱花、生姜、水嫩的青菜或黄芽菜，包得大大的，一只汤蚬子只能放进一个三红碗还两边翘尖儿；像我家这些平时节俭惯了的人家，一年到头也望不见一点儿荤腥，吃的汤蚬子也是全素的，面皮也是按照一定的比例由小麦面和玉米糁子混和，母亲用她那被穷困逼迫出来的精明，总是想着办法改善口感，多放点菜籽油，有时烀上大半锅放上荤油（一般是过年才能闻得到的）的“江淮大乱炖”作馅，内容大概就是豆腐、耧耧青萝卜、黄芽菜甚至还有南优籼米之类的，虽然是“形式主义”，但倒也能够解了我们的馋。庄户人家都有吃饭时端碗串户的习惯，如果能端着含肉馅的“汤蚬子”，在庄子上走上这么几户人家，显摆得威风，真比吃“汤蚬子”还过瘾，代表着他们家收成好、家和睦、会享受、压力轻，当时可是“小资生活”的范儿，能被邻居羡慕好几个月的；而我们却只能“关起门来吃”，撂下碗就立即下地去劳作，脸上挂不住啊。 阴天馋，馋阴天。下雨是农人难得的休息好时光，只能做两件事，有条件的造人，没想法的造饭。包一顿“汤蚬子”绝对是一个歌德爱爹儿（good idea）。某年白露之前，气温尚暖，阴雨多天，突然从邻居家忽忽悠悠飘来“汤蚬子”的“异味”，我们总是强咽着唾沫，吃不着葡萄说葡萄酸：“你看他家，不会过日子，瞎吃败家，整天显摆什么啊？！”父亲终于忍不下去了，把脚一跺：“妈的个巴虾子的，是可忍孰不可忍，我们也包！”于是，母亲小心翼翼地在屋里寻找一切可以作馅料的“陈芝麻烂谷子”，从鸡窝里摸出两三个鸡蛋，和面揉面做剂子；父亲和我跳进不远处一个野塘里，摸几把螺蛳，掏几只龙虾，也挠得一些真蚬子，以吊出“汤蚬子”的极致鲜味。外面听雨打青桑叶，厨房里看“汤蚬子”在锅里沉浮，什么自立自强、自尊自爱，此时个中滋味，只有我们能参，但也参不透。 常立志，总是盼望能够穷奢极欲地吃上肉馅的“汤蚬子”；立长志，能够自己动手，实现人生价值地想怎么吃就怎么吃“汤蚬子”。我是一个特别容易满足的人，人生一个大理想，就是自己能够随心所欲地吃“汤蚬子”，于是苦练基本功，也有过带艺投师的经历，包“汤蚬子”的本事日见长进、每有精进。只要说吃“汤蚬子”，我一定弄两种以上馅料，一般都是三种，必须都要含丰腴新鲜的猪肉，脍不厌精、作不厌烦。有时熬个鸡汤、鱼汤，笃个雪菜滚豆腐，佐以镇江香醋，一日三餐都可开火，热气下嘴，烫得“努尔哈赤”，就爱这一口烫嘴又烫心的痛快；再弄半碗饺子汤送送食，吧嗒嘴巴几下，原汤化原食，不吃个面红耳赤、汗流浃背、肚大腰圆，绝不善罢干休。 饱则多思，闲则生非。有时，我也学得一些侍弄“汤蚬子”的洋方法，或蒸或煎，或㸆或炸，吃出几分高级感；有时将“汤蚬子”从沸水里捞出，旋即投入配以紫菜、葱花、海虾、蛋皮、麻油、芫荽等物料的水碗里，弄上半杯红酒，用叉子送入口中，硬是吃出了“洋夹本”的高贵感。但是现在生活好了，有时人也懒了，想吃，早餐上“淮扬楼”，弄几个有荤有素的蒸饺，来一份烫干丝，自是一番风味，晚上去“宏福来”，上一份韭菜水饺或豆腐煎饺，醮点小醋，也有几点情趣，要不然，跑到长亭路上的“袁记云吞”店，来上饺子面、云吞面，也可以染上一袭市井烟火气，总不能少了乡下农人“壕的土味”，惟一遗憾的，缺少了对“汤蚬子”的敬畏心、仪式感、饥饿欲。因为鲁迅先生讲过，谁缺什么谁就想什么，易得的、已有的、大众化的东西，一般都是不觉得珍贵的，孤芳自赏、对镜自怜、敝帚自珍总是要被人耻笑的。 我有时想，“汤蚬子”就仿佛是处于某个阶段某种境遇之下的“打不死的小强”，存在的价值就是被人吃，内容和灵魂也是人塑造的，有也不多，缺之无谓；需要则有用，任人拿捏、操纵、摆布、焊接，不需则弃之，由人评论、念想、指戳、笑谈。就像一个故事，以前已许是一个事故，“汤蚬子”这个称谓终是走不出盐城大市区东南角这一隅，也不可能长此占据人以饱腹的欲望高点，现在只是能够被少数“老人”记起、拾起、用起。唯有得过且过、且行且珍惜，慢死莫如快活，一如“汤蚬子”在沸水中舞跳翻腾，明知命运已定，也要大抒胸意地喊出雄壮的口号。 有感得诗云：巧手常为不慧奴，身在沸汤任沉浮。认命休叹无一用，终化玄虚笑摇扶。 |
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狗仔卡
发表于 24-10-8 10:33
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，“身在沸汤任沉浮。终化玄虚笑摇扶”。与“咬定青山不放松，任尔东西南北风”好有一比
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